Le journal de ML

Lazy days in the Dodecanese

2009-08-30T18:57:00.017+02:00

Lazy days
In the Dodecanese
With Michel et Nicaise
Where Joli Rêve stays.

Le Dodécanèse, un peu, et la côte turque, plus :

A Symi

Retour

2008-04-18T17:23:00.015+02:00

Fin de ce carnet de voyage et de ce tour du monde en avion et en train à travers quelques grandes métropoles et capitales du monde : Paris, Berlin, Varsovie, Riga, Tallinn, Moscou, Pékin, Shanghai, Hong Kong, Tokyo, Vancouver, San Francisco, Washington, New York.
Ça se termine encore par un train, le bon vieux TGV , et ça commence ici, deux mois plus tôt.

Moments forts : 6 jours dans le transsibérien , ascension du Fujiyama, 3 jours dans le Transamerica .

Trains du monde 12

2008-04-18T16:33:00.020+02:00

De Washington à New York, avec les commuters du matin, sur la voie du Acela Express, le TGV américain, sauf qu’il n’est pas à très grande vitesse, environ trois heures et demi pour faire le trajet.
Philadelphie
Arrivée à New York
Ground Zero
Pour finir, après une heure de métro,
l’AirTrain vous emmène à JFK

Last

Jefferson, Mason, Lincoln Memorials

2008-04-03T15:00:00.020+02:00

George Mason

Thomas Jefferson

Abraham Lincoln

Mall

Arlington Cemetery

2008-04-03T10:42:00.021+02:00

Le cimetière d’Arlington, un immense parc en face de la ville, de l’autre côté du Potomac, compte surtout les tombes des soldats de la guerre de Sécession et ceux de la Deuxième Guerre mondiale, plus nombre de personnalités comme les Kennedy.

John

Robert

Robert E. Lee

Au loin, le Pentagone

Guerre de Sécession

Iwo Jima et Ira Hayes

La photo, le film. Ira Hayes sur Wiki.

Site officiel Arlington

Mémorial Franklin Delano Roosevelt, Washington

2008-04-02T21:27:00.022+02:00

“In future days, we seek to secure, we look forward to a world founded upon the four essential human freedoms. The first is freedom of speech and expression–everywhere in the world. The second is freedom of every person to worship God in his own way–everywhere in the world. The third is freedom from want–which, translated into world terms, means economic understandings which will secure to every nation a healthy peacetime life for its inhabitants-everywhere in the world. The fourth is freedom from fear–which, translated into world terms, means a world-wide reduction of armaments to such a point and in such a thorough fashion that no nation will be in a position to commit an act of physical aggression against any neighbor–anywhere in the world.” Roosevelt, discours sur l’état de l’Union, 1941
Tableaux des quatre libertés par Norman Rockwell
Quand tout est dit et analysé, la réponse à la question “Qu’est-ce qui a provoqué la crise de 29 ?” n’est toujours pas claire pour les historiens et les économistes. Pour les keynésiens, c’est l’insuffisance de la demande, l’absence d’intervention de l’Etat, pour les libéraux comme Milton Friedman, c’est la gestion catastrophique de l’émission de monnaie par la Fed qui a transformé une crise banale du capitalisme en dépression durable, pour les marxistes c’est le capitalisme lui-même, dont la crise et la dépression sont des éléments intrinsèques, pour les libertariens comme Murray Rothbard c’est le trop d’Etat, pour d’autres c’est le protectionnisme généralisé, à partir du catastrophique tarif Hawley-Smoot en 1930. On n’en sait encore trop rien plus de trois-quarts de siècle après. Alors ce pauvre Roosevelt, arrivé au milieu de la débandade générale en 1933, il est difficile de lui demander d’avoir eu une analyse claire du problème. Et pourtant il a tout essayé, selon sa méthode de tenter n’importe quoi, si ça marche de continuer, sinon essayer autre chose. La crise se prolonge et s’aggrave encore en 1938, et le New Deal n’y peut pas grand-chose, c’est finalement la guerre en Europe qui va sortir le pays de sa torpeur économique. Entretemps, le New Deal aura quand même transformé le pays, créant en Amérique un Etat-providence, bien après celui de Bismarck dans les années 1880.
Roosevelt et la crise
Mais si Roosevelt n’y voyait pas très clair dans des problèmes économiques d’une complexité extrême, par contre, sur les questions politiques, et sur la politique internationale, sur la nécessité de rompre l’isolationnisme, il ne se trompait pas, comme le montre la formule ci-contre. Il a, rien que moins, sauvé le monde dans les années 1940.
Roosevelt et la guerre
Du Mémorial Carte
La biographie

FDR Suivant

Bibliothèque du Congrès, Washington

2008-04-02T19:33:00.018+02:00

Hall du bâtiment Th. Jefferson

Madison bdg Next

Mémorial de la guerre de Corée, Washington

2008-04-02T19:09:00.016+02:00

La guerre de Corée a mauvaise presse en France, et sans doute ailleurs en Europe. La propagande stalinienne des années 1950 a si bien fait, a tellement matraqué les esprits, qu’on est resté ici dans l’idée d’une guerre où un malheureux peuple asiatique essayait de se libérer de l’oppression capitaliste, et où les Américains jouaient le mauvais rôle de l’impérialisme défendant une dictature. Plus d’un demi-siècle après, cette image reste gravée, si bien que si vous défendez la guerre américaine en Corée, vous passez pour un affreux réactionnaire. Les dégâts qu’une propagande à la Goebbels, activement soutenue par le PCF et les intellectuels français, peuvent faire…
Naturellement c’est le contraire qui est vrai. Une dictature abominable, celle de Kim il Sung, soutenue par deux régimes totalitaires meurtriers, l’URSS de Staline et la Chine de Mao, essayaient d’imposer leur emprise de mort au reste de la péninsule coréenne. Il suffit de voir ce qu’est devenue la Corée du Nord aujourd’hui, une ridicule monarchie absolue héréditaire, imposant privations, terreur et famines à son peuple, comparée à la Corée du Sud, un pays développé démocratique. Les intellectuels français, à l’exception de quelques-uns comme Raymond Aron, défendaient la mort, la folie meurtrière, la dictature et les camps. Comment les Européens ont-ils pu se tromper à ce point, suivre la propagande du régime stalinien comme des moutons, alors que les Américains voyaient juste dans cette affaire, c’est un mystère que peut-être les dérives européennes de l’entre-deux-guerres et des années 1940 permettraient d’expliquer.
Ainsi, un mémorial comme celui-là serait-il encore inconcevable en Europe, à tel point les esprits restent aveuglés, malgré la double évolution de la Corée du Sud et de la Corée du Nord. On pourra objecter qu’à l’époque, et dans les décennies qui suivirent, la Corée du Sud était aussi une dictature, celle de Park et consorts. Cependant, la dictature en Corée du Sud présente deux différences essentielles avec celle des Kim : 1) elle a développé le pays, alors que celle du nord a enfoncé son peuple dans la misère, et 2) elle a cédé la place à une démocratie, alors que celle du nord est toujours là, toujours à sévir, à tuer, à affamer, à terroriser.
Le Mémorial de la guerre de Corée est un des plus beaux qu’on puisse visiter à Washington, émouvant aussi. D’abord parce qu’il n’hésite pas à aller à rebours de la pensée correcte de gauche, ensuite parce que le site et les sculptures sont également inspirés. On sent la peur dans ces soldats marchant lourdement sous une menace invisible. On sent la vie dans ces fresques gravées dans le marbre en semi-transparence, chez tous ces hommes et femmes fantômes, qui y ont pourtant, nombreux, laissé la leur.
Beaucoup de visiteurs, notamment coréens. Images :
Le mémorial de la guerre du Vietnam est en symétrie, de l’autre côté du Mall : Next

Musée de l'holocauste, Washington

2008-04-02T14:33:00.038+02:00

Joie nazie

Quelques images du Musée de l’Holocauste à Washington.

Voir aussi, au cours de ce voyage, Musée de l'holocauste à Berlin et Hiroshima 1945.
Suite

Affiches Amtrak

2008-04-02T14:11:00.017+02:00

Suite

Union Station, Washington

2008-04-02T13:05:00.013+02:00

Initiative privée vs Intervention publique. Les chemins de fer sont nés de l’initiative privée, grâce à Richard Trevithick et George Stephenson, et bien d’autres après eux. On ne conçoit pas que l’Etat, surtout à cette époque, vers 1800-1820, ait pu lancer une telle innovation. Il fallait pour cela des individus astucieux et motivés, les mêmes entrepreneurs-innovateurs que ceux qui ont lancé la révolution industrielle un demi-siècle avant, vers 1760. Il s’agit bien sûr d’une rupture, d’une innovation majeure, la première fois de son histoire que l’homme va dépasser pour se déplacer sur terre la vitesse d’un cheval au galop (15 km/h en moyenne). Les armées de Jules César se déplacent ainsi à la même vitesse que celles de Napoléon… Depuis que le cheval a été domestiqué, dans les steppes de l’Europe ou de l’Asie centrale, à une époque indeterminée de la fin de la préhistoire, il y a plus de sept mille ans, aucun progrès sur la vitesse n’a été fait dans ce domaine. Arrive James Watt avec sa machine à vapeur en 1763, et surtout Richard Trevithick qui a l’idée de mettre l’engin sur des roues, en 1800 (”Catch me who can!”), et tout s’accélère, jusqu’à nos TGV, automobiles, Airbus et navettes spatiales actuels. Aucun fonctionnaire n’aurait eu l’idée d’une pareille invention, une rupture totale, comme le dit Schumpeter : “Ajoutez autant de carosses les uns derrière les autres que vous voulez, vous n’obtiendrez jamais un chemin de fer !“.
Pourtant l’explosion de la construction des voies et des lignes en Europe et en Amérique, dans les années 1830-1850, du fait de sociétés privées, a donné lieu à nombre de dysfonctionnements, d’incohérences et de gaspillages. Ainsi, des compagnies ferroviaires en Angleterre construisent des voies avec des écartements différents, les raccordements sont impossibles, les trains des uns ne peuvent circuler sur les voies des autres… Ainsi les gares se comptent par dizaines à Londres, donnant lieu à des ruptures de charges nombreuses, coûteuses et inutiles pour les marchandises, alors que trois ou quatre suffiraient. L’Etat a bien dû intervenir, pour réguler et normaliser tout cela, avant même de nationaliser dans certains cas, comme en France avec la SNCF en 1938 ou les Etats-Unis avec Amtrak en 1971 pour le transport des passagers.
Aux Etats-Unis, si tant de gares s’appellent Union Station, dans les grandes villes, c’est exactement pour cela. Pour éviter la multiplication de gares construites par différentes sociétés de chemins de fer, on a procédé à des unions, pour limiter leur nombre, et fournir une même gare à différentes compagnies. La Union Station, comme celle de Washington, vient de cette nécessité.
Magnifique gare en réalité, immense et tout en marbre, rénovée en 1988, à la fois le départ pour la conurbation s’étendant jusqu’à Boston, un centre commercial ouvert jour et nuit, complexe cinéma, et un bâtiment historique.

Colomb

Affiches Amtrak

Washington, District of Columbia

2008-03-20T17:27:00.042+01:00

Au Mémorial Franklin Delano Roosevelt, 17 août 2007
Washington est une ville politique bien sûr, une capitale qui réunit les principales institutions fédérales, le centre du pouvoir - le centre de l’Empire, comme diraient nos amis gauchistes. Mais c’est aussi une ville musée, une ville du souvenir, une ville du savoir. Ce sont plutôt ces derniers aspects qui intéressent le visiteur, notamment les “Memorials” ou Historical Landmarks. Des quartiers entiers, tout proches du centre, comme Capitol Hill, ou Georgetown, évoquent plus une calme ville de province, charmante et ombragée, avec de petites maisons pittoresques et des bistros sympas, que le centre des intrigues et des conflits d’une grande capitale. Sans doute parce qu’il n’y a pas ces gratte-ciel écrasants, on ne peut pas construire d’immeubles plus haut que celui du Congrès, le Capitole. Charles L’Enfant, son architecte, avait vu grand, deux siècles après la cité semble étendue dans un espace immense, avec toujours de la place disponible pour quelque nouveau mémorial, au bord du Potomac ou du Mall… Quelques images de la ville, avant des aspects plus spécifiques. Capitol Hill :

Georgetown U.

Capitole

Jardin botanique

Cour suprême

Hirshhorn museum

Smithsonian Institution

Washington Monument

Monnaie
Maison blanche et opposante

On va en métro au Pentagone, c’est plus sûr qu’en avion, ou même en missile comme Thierry Meyssan…

Suivent : Union Station, Musée de l’Holocauste, Mémorial de la guerre de Corée, Library of Congress, Mémorial FDR, Cimetière d’Arlington, Mémorial Iwo Jima, Memorials Lincoln, Jefferson, Mason.

Rocheuses et Prairie

2008-03-07T09:52:00.043+01:00

Pour terminer avec le California Zephyr, les Rocheuses, à travers l’Utah et le Colorado, et la Prairie, “The Lone Prairie“, à travers le Nebraska et l’Iowa, jusqu’au fleuve Mississipi, l’Illinois et Chicago. On passe d’un décor de Western, où l’on s’attend à voir John Wayne surgir à tout moment, à celui d’immenses champs vallonnés, au coeur de la production agricole mondiale. Plus on avance vers l’est, plus le paysage devient vert, du Nevada à l’Utah, puis au Colorado et à la Prairie. Big River, autres versions, années 2000.
Utah

Colorado
Nebraska, Iowa, Illinois
Mississipi
Chicago Suivant

Trucks

2008-03-07T09:36:00.016+01:00

Après la Californie, le Nevada et son désert, pas grand-chose à photographier, à part des camions, until the sun sets…

Trains du monde 11

2008-02-22T19:08:00.023+01:00

La 20th Century Limited au départ de Chicago, dans les années 1930. Aujourd’hui, ce n’est plus elle, mais le California Zephyr. Sur cet itinéraire, il vous fait traverser en trois jours les Montagnes Rocheuses et la Prairie , de San Francisco à Chicago. On commence par la Californie, à partir de Emeryville, de l’autre côté de la baie, par le Bay Bridge, une petite commune coincée entre Berkeley et Oakland, mais où se trouve la gare de départ Amtrak. Le train est luxueux, assez lent, mais il offre des vues somptueuses (gorgeous!), tout au long du parcours. La différence avec les trains en Europe, les TGV par exemple, c’est que chez nous on voit de temps en temps un joli paysage, ça dure assez peu, de toute façon le train arrive très vite, alors que là, ça dure des heures : un paysage de rêve, montagnes, forêts, déserts, lacs, rivières, torrents, canyons, etc., défile devant vous, sans que ça semble jamais s’arrêter. Parfois aussi ça s’arrête, le train est bloqué et vous restez là à contempler un endroit perdu au milieu des Rocheuses, pendant deux ou trois heures…

The People's Act of Love

2008-02-10T11:45:00.011+01:00

‘I miss Nekovar’, said Broucek, standing next to Mutz.‘It is cold,’ said Mutz, without thinking. ‘Not just because he’d fix the heating in here. Being with a woman will never be so satisfying, knowing he won’t be there later to ask me questions all day about how it works.’

Broucek hesitated. ‘Don’t think about the widow, brother. I know a place in Irkutsk which’ll help you forget.’ Broucek began to list the bordellos and dance halls on their route, which they might visit while they were crawling their way east along the Trans-siberian through the great White rout, through Krasnoyarsk, to Irkutsk by Lake Baikal, through the Yablonov mountains just north of Mongolia, skirting the Chinese border along the river Amur, to the sea of Japan. It might be months before they reached Vladivostok, and their journey would still be half done.‘I’m worried about crossing America by train,’ said Broucek. What if we have to fight our way, like here?’‘I don’t think we will.’‘Isn’t it the same? I’ve read about it. I’ve seen films. Flat plains and forests, Indians instead of Tungus, snow and heat, Rockies instead of Urals, cowboys for Cossacks. Don’t they have Reds in America, brother?’‘Yes. But they aren’t roaming Colorado in armoured trains.’
Extrait de The People’s act of love, dernier chapitre, James Meek, 2004

San Jose

2008-02-10T11:26:00.001+01:00

Ça n’a l’air de rien, mais c’est quand même la troisième plus grande ville de Californie, et la dixième des Etats-Unis. Il y a un festival de jazz réputé au mois d’août et c’est aussi là que la station radio a été inventée. Très belle gare, Amtrak et Caltrain.

Une carte postale

2008-02-06T15:33:00.000+01:00

de Los Gatos. La Californie est remplie de ces petits bleds adorables, où il fait bon vivre, entre les parcs, occasions de concerts en plein air, les boutiques chics, les restaus et cafés wireless sympas, avec café free refill où on pourrait rester des heures. Une carte postale sous forme de photos.

San Francisco

2008-01-26T17:15:00.000+01:00

Face à Shanghai, de l’autre côté de l’océan Pacifique, une ville tout aussi mythique.
Images d’une traversée AR de la fameuse baie, un onze août, par le ferry San Francisco-Larkspur, au milieu de commuters privilégiés. Plus Fisherman’s wharf, l’inévitable Cable-Car, et Downtown : Market Street et Union Square.

Une visite à Google

2008-01-25T14:30:00.000+01:00

à Mountain View, dans la Silicon Valley, avec Letech (merci encore !). Le futur en marche, une université rêvée plus qu’une entreprise. La planète entière présente chez les employés, on a déjeuné face à un Ahmad, et son pote, de je ne sais où. Âge moyen des gens : dans les 25 ans. Tiens au fait, où en est Jean-Noël Jeanneney avec Quaero (”A blatant case of misguided and unnecessary nationalism“) ?

Trains du monde 10

2008-01-25T14:06:00.000+01:00

Le Caltrain descend depuis San Francisco toute la Silicon Valley. Lui n’est pas des plus modernes par contre, mais il a de la gueule, dans le genre trains mythiques style grande dépression. Suivant

Bard on the beach

2008-01-01T19:08:00.000+01:00

Festival Shakespeare l'été à Vancouver, sur la plage et sous la tente : The bard on the beach. Quel Marc-Antoine et quel Jules César préférez-vous ? Moi j’ai tendance à rester fidèle à Louis Calhern et Marlon Brando, indépassables, indépassés.
Suivant

Une idée bizarre

2007-12-21T16:29:00.003+01:00

Réformer l’université en France, quelle idée bizarre… Qui a besoin de campus de ce type, avec des vues aussi sinistres que celles-là , un site aussi moche , une absence quasi totale de services, de restaurants et de librairies, des installations sportives aussi minables si peu de bibliothèques et si délabrées , et si peu de choses à faire et à acheter ?

Gardons nos belles universités du tiers monde, soutenons Bruno Julliard, dirigeant de l’UNEF, et ses potes, soutenons les partis de gauche, les syndicats progressistes, qui ne veulent rien changer, appuyons les manifestations à l’occasion de chaque tentative de réforme. Ils ont bien raison. Après tout, quand on a créé la Sorbonne au Moyen Âge, quand on a toujours les meilleures universités du monde, aux dires des classements internationaux, pourquoi changer ?

Vancouver

2007-12-14T17:58:00.000+01:00

L’avion de China Eastern Airlines, une compagnie basée à Shanghai, vous emmène à travers le Pacifique vers les côtes de l’Amérique. Vous partez dans l’après-midi et vous vous éloignez à toute vitesse du soleil, si bien qu’au lieu de se coucher vers 20h, comme vous y étiez habitué en Asie, il disparaît derrière l’horizon des nuages dès 17h. Et comme maintenant vous vous en rapprochez à toute allure, mais de l’autre côté, il se lève bientôt, très vite… à 22h. Ainsi dans la même journée, vous avez assisté à deux levers de soleil et un coucher ! Encore trois heures et vous voilà arrivé, à une heure du matin pour vous, mais en fait 10h à Vancouver. En Colombie britannique, il y a pas mal de neige en plein été, sur les sommets . Alors que le Fujiyama, plus élevé, ne garde que quelques traces, c’est dire l’humidité ici, le climat est frais, c’est celui de Brest avec des Alpes. La ville de Vancouver est située dans une baie splendide . Les gratte-ciel n’ont rien d’impressionnant, comparés à Hong Kong ou Shanghai, ou même Tokyo . On retrouve des voiliers, si rares en Chine ou au Japon. Et des châteaux de sable, du monde sur la plage, des “artistes” qui jouent avec les rochers, des phoques sur les îlots . L’université, une ville dans la ville, a des installations superbes . Longue discussion avec nos amis trolls au café , ils étaient tous là !
Les quartiers et les librairies sont sympas , on y échange aussi les livres d’occasion, mais ils n’ont voulu que du dernier Harry Potter, pas du gros guide sur le Japon en français, va savoir pourquoi…
La Chine est en avance sur le Canada , mais après tout c’est normal, quand on a une idéologie égalitaire et qu’on s’y tient, on ne peut faire que des progrès…
Les taxis sont des Prius , les boutiques écolos et « commerce équitable » . Les gens se font ici comme en Europe complètement avoir par cette histoire bidon de commerce “équitable”, mais ça ne fait rien, ça fait chic et branché. Le magasin joue sur la crédulité et la mauvaise conscience des consommateurs, en leur vendant toutes sortes de produits assurés biologiques, authentiques, équitables, citoyens pourquoi pas dirait-on en France… Il s’appelle même Community Market, alors qu’il s’agit d’un commerce comme un autre. Encore un peu, ce serait le magasin collectif, communiste ou kolkhozien, mais pour snobs et bobos canadiens ! Le culot du capitalisme est incroyable, un commerce dont le but est de faire du profit, réalise justement ce profit en se faisant passer pour communautaire, en utilisant la méfiiance des gens à l’encontre du commerce et du profit eux-mêmes !

Près de Vancouver, vers Horseshoe Bay : Les rêveries du blogueur solitaire Next

Façades Est, façades Ouest

2007-12-14T12:41:00.001+01:00

Températures annuelles à Pékin, Vancouver, New York et Paris. Après avoir sué pendant des semaines sous les températures suffocantes de l’extrême-Orient - jusqu’à 47° à Shanghai -, vous arrivez sur la côte Pacifique de l’Amérique, et vous trouvez des températures tempérées, dans les 20-25° à Vancouver en plein été. Vingt degré de moins !
C’est l’occasion de s’interroger sur les différences de climat entre les façades Ouest de continents, et leurs façades Est. Des écarts faibles entre l’été et l’hiver sur les façades Ouest (Europe par exemple, façade Ouest du continent eurasiatique, Amérique de la côte ouest), des hivers doux et des étés frais, et d’autre part les façades Est, avec des écarts extrêmes, des hivers rudes et des étés très chauds (Chine, Japon, côte Est de l’Amérique). Cela tient-il à la rotation de la Terre, à des histoires de courants marins frais ou chauds, à quoi d’autre, et pourquoi ?
NB Températures annuelles, Pékin, Vancouver, en haut. New York, Paris, en bas. Idem pour San Francisco et Londres, Tokyo ou Boston.
Next

Remonter le temps

2007-12-14T12:31:00.000+01:00

Quand on voyage vers l’est, à l’inverse de Magellan, de l’Asie à l’Amérique, on gagne un jour en passant la date line. Ainsi, si vous partez l’après-midi du Japon, vers le Canada, vous allez y arriver le matin du même jour… Parti le deux août vers 15h, vous arrivez le deux août vers 10h, vous avez remonté le temps. Vous avez envoyé un mail à vos amis en France de l’aéroport de Narita l’après-midi, c’était le matin pour eux. Vous les retrouvez à Vancouver à votre arrivée, onze heures se sont écoulées, c’est le soir pour eux, mais vous êtes passé dans leur matin… C’est le mystère de la ligne de changement de date, difficile à concevoir, même aux esprits les plus cartésiens. Le mystère qui a perturbé les compagnons de Magellan (qui eux ont perdu un jour à leur arrivée, partis vers l’ouest, passé le détroit qui porte leur nom depuis, perdu aussi deux bateaux, puis le commandant lui-même, quelque part aux Philippines, arrivés enfin après un voyage de trois ans autour du monde, le premier), et aussi bien sûr Phileas Fogg, le héros de Jules Verne, qui lui a gagné un jour, et son pari grâce à ça :
“Phileas Fogg avait, « sans s’en douter », gagné un jour sur son itinéraire, — et cela uniquement parce qu’il avait fait le tour du monde en allant vers l’est, et il eût, au contraire, perdu ce jour en allant en sens inverse, soit vers l’ouest. En effet, en marchant vers l’est, Phileas Fogg allait au-devant du soleil, et, par conséquent les jours diminuaient pour lui d’autant de fois quatre minutes qu’il franchissait de degrés dans cette direction. Or, on compte trois cent soixante degrés sur la circonférence terrestre, et ces trois cent soixante degrés, multipliés par quatre minutes, donnent précisément vingt-quatre heures, — c’est-à-dire ce jour inconsciemment gagné. En d’autres termes, pendant que Phileas Fogg, marchant vers l’est, voyait le soleil passer quatre-vingts fois au méridien, ses collègues restés à Londres ne le voyaient passer que soixante-dix-neuf fois. C’est pourquoi, ce jour-là même, qui était le samedi et non le dimanche, comme le croyait Mr. Fogg, ceux-ci l’attendaient dans le salon du Reform-Club.”
Entre parenthèses, Jules Verne se fiche un peu de nous, là. Car comment croire que Phileas ne sache pas la date, alors qu’arrivé en Amérique (on se souvient de l’épisode où son train est bloqué par les bisons), il devait bien être au courant du jour qu’il était, ne serait-ce qu’en voyant les journaux, qu’en réservant son billet de train, ou de paquebot pour le retour à Liverpool… Mais qu’importe, tout le monde retient cet épisode invraisemblable du livre, et il aurait été dommage qu’il se prive de ce rebondissement.
* Une explication ici (ou ici pour les marins) :
“Supposons qu’il est midi là où vous êtes et que vous alliez vers l’ouest–ceci instantanément. A quinze degrés dans l’ouest il est 11 heures du matin, à 30 degrés dans l’ouest, 10 heures du matin, à 45 degrés ,9 heures du matin et ainsi de suite. En continuant, jusqu’à 180 degrés on devrait atteindre minuit, et, plus loin encore dans l’ouest, c’est …la veille. De cette façon, si on couvre 360 degrés, on revient d’où on est parti, le temps est encore midi — MAIS hier à midi. Hé — attendez une minute! Vous ne pouvez pas ETRE aujourd’hui en même temps qu’hier ! C’est pour cela que la longitude détermine seulement l’heure du jour - et non la date, qui est déterminée séparément. Pour éviter ce problème , une ligne de date internationale a été établie, en grande partie sur le méridien 180°, où il est convenu que toutes les fois qu’on le croise vers l’ouest, on avance la date d’un jour et que on la retarde d’un jour si on va vers l’est. Cette ligne passe par le détroit de Béring, entre Alaska et Sibérie, qui ont ainsi des dates différentes, mais en majeure partie cette ligne est située en plein océan, ou il n’est pas gênant de garder le temps local.”
Le mot de la fin revient à Pigafetta, le premier tour-du-mondiste, un des premiers aussi à s’interroger sur cette histoire de jour perdu ou gagné, et auteur de cette phrase magnifique, à son arrivée du voyage héroïque :
“Personne, à mon avis, n’entreprendra jamais plus un tel voyage !”
Antonio Pigafetta, compagnon et chroniqueur de Magellan, après son périple de plus de trois ans autour du monde.

Beau livre

Emission

Gravir le Fujiyama 富士山

2007-11-20T00:22:00.000+01:00

avec nos amis japonais… Comme dans la chanson, aucun voyage autour du monde ne saurait se passer du Mont Fuji. On part à 2400m, il fait frais déjà, et en route, en 8 stations, pour 3776m. Les stations sont des endroits où on peut se reposer, et même dormir, ensemble, des refuges de haute montagne. Curieusement, les inscriptions en langue étrangère sont en portugais, sans doute un hommage aux premiers Européens arrivés dans l’archipel. L’oxygène se fait rare au fur et à mesure qu'on monte et les derniers cinq cent mètres sont extrêmement pénibles. Heureusement, il y a du spectacle, tous les gens qui montent, jeunes et vieux, sont équipés des équipements derniers cris (les Occidentaux sont les plus légèrement équipés), avec des gadgets comme des bombes à oxygène, des masques, le tuyau qui permet de boire sans sortir sa bouteille, le clip qui retient le chapeau, le bâton avec les sceaux des stations successives, etc. L’atmosphère est bon enfant, tout le monde est excité, se dit bonjour (en japonais), c’est un peu la fête. Si la montée est dure, il faut s’arrêter tous les dix mètres pour reprendre son souffle à la fin, la descente est interminable. En gros cinq/six heures pour monter, selon la forme et l’âge, trois heures pour descendre, si on réussit à ne pas se fouler ou se casser quelque chose… En haut, le spectacle du cratère est impressionnant, tout du long, c’est la mer de nuages, la lave, des aperçus sur la côte et la mer. Grandiose.

Montée

Arrivée

Descente

Vue en hiver Next

Trains du monde 9

2007-11-19T16:16:00.001+01:00

Le voyageur occidental ne risque pas de se perdre au Japon, chaque gare est bien indiquée en caractères latins, on sait où on est, où on va et d’où on vient. Le train régional de Matsuyama à Okayama, vous fait passer de Shikoku à Honshu en quelques heures, en longeant la côte , et en passant sur un pont spectaculaire (dessous en fait, voie sous les voitures, le train est encastré dans un réseau de poutres métalliques) bâti sur des îles éparses de la mer intérieure.
Il aura pu auparavant visiter la très plaisante ville de Matsuyama, dont les rues calmes rappellent les cités d’Angleterre, dans le Kent ou le Sussex. Des rues charmantes, léchées, bien entretenues, des boutiques agréables, on se croirait à Chichester… Les immenses salles de jeu, tant prisées par les Japonais, restent à la périphérie.
D’ailleurs le Japon et l’Angleterre, nations maritimes à l’écart d’un continent, ont bien des points communs, tant dans leur histoire, dans leurs structures, que dans le comportement des gens. La France quant à elle jouerait le rôle de la Chine, comme le remarquait Paul Bairoch, regretté historien franco-helvético-belge, “C’est l’empire du milieu” sous l’Ancien Régime, très vaste, très peuplée (trois fois plus que l’Angleterre au XVIIIe, autant que la Russie), gérée par une caste de mandarins héréditaires, elle est la Chine de l’Europe.
Matsuyama comporte aussi un château fort, dominant la ville, construit par un seigneur local, ce qui permet de comparer aux nôtres . En tout cas, tout est bien entretenu . Suivant

Mer intérieure

2007-11-05T09:17:00.000+01:00

La mer intérieure du Japon fait penser à une espèce de mini-Méditerranée, à l’échelle du pays. Elle s’étend sur 450 km et compte environ trois mille îles. On peut la traverser en trois heures en ferry, de Hiroshima à Matsuyama. Le succès du Japon est sans doute dû à ce découpage extrême des côtes, à cette abondance d’abris et de ports naturels, facilitant les échanges et la navigation.

Ne pas perdre son casque… De l’utilité des minis : Suivant

宮島町 (Miyajima)

2007-11-05T08:43:00.000+01:00

Pas besoin de discours, les images parlent d’elles-mêmes…
Le torii shintoïste, sous toutes les coutures

Les touristes Animaux Autres Ryokan Suivant

広島市 (Hiroshima) 1945

2007-10-19T08:56:00.000+02:00

Au moment de passer devant le Dome, un corbeau s’attardait sur une stèle en face, sinistre lien avec le bombardement, et évoquant irrésistiblement le générique de Six Feet Under.
Le Mémorial et le musée de la paix sont des lieux impressionnants . Le bombardement nucléaire de la ville y est présenté de façon sobre et émouvante, les films, les plans détaillés (avant et après NB la boule rouge représente l’endroit où la bombe a explosé), les témoignages, les restes (une montre arrêtée à l’heure fatidique , un tricycle d’enfant atrocement calciné, quelques murs restants replacés dans le musée, etc.), la liste et le détail des victimes qu’on peut consulter sur ordinateur… Tout y porte au recueillement. On y voit des visiteurs de tous les pays, on y voit des gens pleurer. La présentation des faits est la version japonaise, assez objective cependant, les événements de Pearl Harbor , de Nankin , y sont rappelés. L’analyse des causes du bombardement manque cependant la raison essentielle, notamment sur la question de savoir pourquoi c’est le Japon qui a été victime de l’holocauste nucléaire et pas l’Allemagne . Le Japon est un archipel, à la différence de l’Allemagne, pays continental. L’Allemagne pouvait être envahie et conquise plus facilement que des îles différentes, où des débarquements successifs auraient été nécessaires, à un coût humain considérable. Un fait essentiel n’est pas non plus rappelé, c’est que les bombardements nucléaires ont mis fin à la guerre en quelques jours, ont établi la paix. Il y a une différence entre des bombardements atroces qui imposent une paix immédiate, et des bombardements atroces au début d’une guerre ou pendant une guerre en cours. Autrement dit, les bombes A, sur Hiroshima et Nagasaki, ont sauvé des vies ailleurs, ainsi avec la fin des bombardements classiques, qui faisaient depuis des mois des ravages sur les villes japonaises – et qui auraient continué sans eux. Rappelons que ces bombardements, comme ceux de Tokyo, ont fait plus de victimes que les bombes atomiques. Nombre de villes japonaises et leurs habitants, à part bien sûr Hiroshima et Nagasaki, ont dû leur survie à ce triste événement. La poursuite de la guerre, en l’absence des bombardements atomiques, pour on ne sait combien de temps encore, aurait entraîné un coût beaucoup plus élevé et n’aurait pas donné un argument décisif à l’empereur, contre la faction belliciste, nationaliste et jusqu’auboutiste de ses militaires, pour imposer la reddition et la paix. Il faut rappeler les centaines de milliers de soldats, d’aviateurs et de marins américains qui ont dû leur vie à ces bombardements atomiques, leur permettant de rentrer chez eux, au lieu de prendre les îles une à une par les armes. Quand on sait la défense féroce et acharnée des batailles précédentes, le coût énorme en vies humaines à Okinawa par exemple, on imagine ce qu’aurait pu être la poursuite de la guerre. Les pertes étant à chaque fois plus grandes du côté japonais, il faut aussi rappeler que des centaines de milliers de vies de soldats et de civils japonais ont été épargnées grâce à ces bombardements. Alors bien sûr, on va entendre la voix des sirènes franchouillardes ou de la xénophobie antiaméricaine, bien bercée par plus de cinquante ans de propagande gauchiste, communiste, nationaliste, souverainiste ou fasciste : « Mais-les-Américains-voulaient-tester-leurs-nouvelles-armes »… Ou bien, « Ils-voulaient-seulement-impressionner-les-Soviétiques-et-leur-couper-l’herbe-sous-le-pied-avant-qu’ils-arrivent-au-Japon »… Ou encore, « Les-Américains-savaient-que-les-Japonais-étaient-prêts-à-se-rendre-mais-ils-ont-bombardé-quand-même-parce-que-c’est-un-pays-capitaliste-protofasciste »… Et aussi : « Les-Américains-étaient-au-courant-pour-Pearl-Harbor-et-ils-ont-tendu-un-piège-aux-Japonais-(qui-n’étaient-pas-si-méchants-que-ça)-parce-que-l’impérialisme-US-voulait-s’étendre-en-Asie », et tant d’autres fadaises et billevesées négationnistes ou puériles de l’antiaméricanisme stupide : « Les-fabricants-d’armes-et-marchands-de-canons-capitalistes-américains-voulaient-la-guerre-contre-le-Japon-pour-augmenter-leurs-profits », « les-Etats-Unis-sont-le-seul-pays-qui-ait-jamais-employé-des-armes-nucléaires-contre-des-civils-c’est-bien-la-preuve-que-ce-sont-des-fascistes-assoiffés-de-sang », etc., etc. C’est sans fin, la connerie gauchiste ou nationaliste est sans fin, la connerie humaine, la bêtise et l’ignorance sont sans fin. Une anecdote, illustrant cette connerie française abyssale, martelée par des décennies de propagande antiaméricaine, du fait de la guerre froide, c’est dans la foule, pendant la visite du musée, un couple de Français, des touristes, le genre intellos, la cinquantaine, plutôt bobos bc-bg. Lui traduit à sa compagne les légendes en anglais qu’elle lit mal, notamment à propos de l’ultimatum de Potsdam. La version japonaise est déjà biaisée , mais avec son interprétation, ça devient ça : « les Américains ont exigé la démission de l’empereur, parce qu’ils savaient que c’était le seul point que les Japonais ne pourraient accepter, et donc qu’ils refuseraient, ce qui leur permettrait d’être sûrs de pouvoir lancer les bombes »… La réponse de la femme : « C’est vraiment dégueulasse ! » Bien sûr… Truman était un homme intègre et humain, l’imaginer en espèce de nazi retors qui n’avait qu’une seule idée en tête, exterminer le plus possible de civils japonais pour essayer ses armes et faire peur aux Russes est vraiment très crédible… Voilà où on en est, dans ce pays qui se targue d’intelligence et de culture, quand des intellectuels, style bobos rive gauche, sont à ce point pervertis par la propagande la plus haineuse et la plus mensongère, qu’ils sont à prêts à gober n’importe quelle farce, pourvu qu’elle soit antiaméricaine. L’ignorance historique crasse contribue évidemment à ce genre de remarque.
Images diverses du Mémorial, Hiroshima n’avait pas de prisonniers alliés, une des raisons du choix de la ville . Début de la reconstruction, les tramways . Raisons du bombardement, dans l’optique japonaise . Pas d’avertissement . Reddition .
Le vol . Victimes Varia

Hiroshima au cinéma : Black Rain, de Shohei Imamura, Barefoot Gen, Keiki Nakazawa, Hiroshima, mon amour, Alain Resnais. En 2007 : White Light, Black Rain: The Destruction of Hiroshima and Nagasaki, du réalisateur nippo-américain Seven Okazaki. Extrait du film, témoignage d’une survivante, Etsuko Nagano, enfant en 1945 : “The boy’s face was swollen, his eyes were gone. His body was completely burned. His skin was shredded and falling off. I couldn’t believe it was my brother. He was fortunate - he got to hear his mother’s voice before he went to heaven.” Suivant

広島市 (Hiroshima) 2007

2007-10-19T08:08:00.000+02:00

Hiroshima est une ville portuaire agréable, traversée de grandes avenues,
de galeries marchandes et de parcs , largement pénétrée par la mer , où les marées se font sentir jusqu’au centre ville . Elle se situe face à la mer intérieure du Japon, dans la partie sud-ouest de l’île principale du pays, Honshu . Les tramways datent des années 1950 et desservent toute la ville de façon très pratique. Leur côté rétro ne manque pas de charme . La nourriture est variée, il y a même des boutiques style français , et on peut y trouver un restaurant argentin, dans un cadre très agréable , mais qui n’a d’argentin que le nom. La viande est présentée en petite quantité et en toutes petites tranches, comme des sushis, c’est assez rigolo. Le patron a été marié à une Argentine, mais il y a sans doute très longtemps…
La poste est accueillante , et les employés se mettent en quatre si vous voulez de jolis timbres, certains aux images des mangas .
Enfin, bref, une ville de province paisible, un peu endormie, parcourue de touristes en été , où il fait bon vivre, malgré la chaleur moite. Mais bon, maintenant il y a la climatisation. On a un peu de mal à imaginer cette chaleur écrasante, il y a quelque 62 ans, en plein mois d’août, quand en plus l’enfer vous tombe sur la tête…
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Toilettes Made in Japan

2007-10-03T16:13:00.000+02:00

Depuis que les Anglais ont inventé les WC, les Japonais les ont grandement perfectionnés. Curieux qu’ils ne soient pas suivis, et qu’ils soient les seuls à mettre au point et utiliser ces toilettes perfectionnées, certaines avec des tableaux de commandes électroniques au mur, avec toutes sortes d’engins qui vous nettoient à fond. Il s’agit d’une véritable innovation, d’un vrai progrès, non pas d’une invention majeure, d’une macro-invention, d’une rupture, comme les WC eux-mêmes en leur temps, mais de modifications appréciables, de micro-inventions qui améliorent le quotidien. Les Japonais ont différents modèles, c’est un pays où règne la concurrence (différentes cies de métro, de trains, différentes cies parallèles de ferries sur un même passage, etc.), et ils produisent même la Rolls des WC.
Le touriste de passage est tellement impressionné par ces WC modèles, situés bien sûr à leur place, qu’il se demande si un tel engin ne mériterait pas une place centrale, au milieu de la chambre par exemple… Cela rappelle une scène extraordinaire d’un film de Buñuel, Le Fantôme de la Liberté (1974), où il inverse nos codes : au lieu de se rassembler pour dîner ou déjeuner, il imagine une société où les gens se rassemblent en rond, sur des WC, pour discuter agréablement de choses et d’autres, en se livrant à une occupation toute naturelle. Quand un enfant dit quand est-ce qu’on mange, j’ai faim, il se fait réprimander vertement : on ne doit pas parler de ça ici ! Parfois un “convive” demande : “Où est la cuisine ?”, et il se retire discrètement, pour aller se restaurer, vaguement honteux, dans un réduit obscur qu’il verrouille… La scène est si marquante, elle interpelle tellement comme on dit, que des décennies après on s’en souvient parfaitement, alors qu’on a tout oublié des dizaines de films qu’on a vu à l’époque.

Trains du monde 8

2007-10-03T14:19:00.000+02:00

Enfin celui qu’on attendait, le Shinkansen ! De Tokyo à Hiroshima, il vous emmène en 5h, avec un changement, à travers Honshu, l’île la plus peuplée et la plus industrialisée de l’archipel nippon. Là tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Et vitesse aussi, et organisation. Hors pair, rien à dire, confort, classe, élégance et distinction. Si on peut ainsi parler d’un train, mais il s’agit plutôt du comportement des gens. On sent le raffinement, le pays de vieille culture - et aussi d’ancienne industrialisation -, la politesse et la gentillesse exquises. Trajet.

東京 (Tokyo)

2007-09-26T15:40:00.000+02:00

On arrive ici dans un vieux pays développé, comme en Europe de l’Ouest. Ça se sent tout de suite quand on vient de Chine, où tout est récent, dans les centres villes, tout vient d’être fait, avec cette croissance phénoménale qui permet de doubler le PIB en 6/7 ans. Là, dans les installations, les infrastructures, les rues, on sent l’ancienneté, ce n’est pas toujours flambant neuf comme en Chine, même si c’est bien entretenu et que des quartiers entiers soient modernes. Par exemple, le train qui vous emmène de l’aéroport dans un des centres de Tokyo, de Narita à Shinjuku , met dans les deux heures , c’est loin, mais ce n’est pas le Maglev de Shanghai
Ginza, le quartier chic
Akasaka, touristique , symbole bouddhiste
Shinjuku, le quartier du business
Roppongi, là où on sort
Parc Hamarikyu
Palais impérial
Bar à steaks Le Monde
Lost in translation, au Hyatt Park Hôtel, lieu de tournage du film : Next

香港 (Hong Kong)

2007-09-25T16:20:00.000+02:00

Star ferry entre Kowloon et l'île Victoria. La nuit tombe sur HK (déplacer la souris).
Vers Victoria Peak en funiculaire (Peak tram), the Peak, ancienne résidence des gouverneurs, dominant la ville de gratte-ciel. Hong Kong reste bien différente du reste de la Chine, n’ayant pas connu le communisme et ayant toujours été le seul modèle au monde de laissez-faire et et de libre-échange pratiquement parfaits. Quand on va de Chine à Hong Kong, on passe les contrôles de frontières comme si l’on quittait le pays, les citoyens de l’UE n’ont pas besoin de visa, ce qui n’est pas le cas des Chinois de l’intérieur. Les Britanniques et les Hongkongais ont dû négocier toute une série de prérogatives particulières en échange du rattachement. Quand on arrive, après la Chine, on a le sentiment de quitter l’Asie pour entrer dans n’importe quel pays occidental, les comportements changent, on passe inaperçu, la modernité est partout.
La ville se partage entre le centre, dans l’île de Hong Kong, et Kowloon, juste en face, sur le continent. La vue de Hong Kong depuis Kowloon est l’une des plus fabuleuses au monde, la rangée de gratte-ciel en face, l’activité constante du port, le ballet des Star ferries qui relient les deux bords, le flot permanent de gens venant de partout, c’est un spectacle fascinant depuis le front de mer, riche en musées, hôtels de luxe (The Peninsula, “meilleur hôtel à l’est d’Istanbul”), centres commerciaux, tours, etc.

Les choses qui frappent le plus le touriste à Hong Kong, c’est d’abord l’aspect effréné du commerce à Kowloon, la liberté économique portée à son extrême. Il semble que tout le monde a son entreprise, les panneaux publicitaires débordent de partout, obscurcissant la lumière dans les rues, les éclairant des néons de toute sorte la nuit. On peut créer ici une entreprise en quelques heures, contre quelques mois en France. Vous arrivez, vous louez un bureau dans un immeuble décrépit, vous mettez un panneau dans la rue, par exemple International School of French Language, ça y est, vous voilà à la tête d’une université privée dont vous êtes le seul membre. Il ne vous reste plus qu’à faire fortune…
C’est ensuite, dans le centre de Hong Kong, au cœur de la ville moderne, le style de vie qui frappe le visiteur. Le Parisien dans sa ville du XIXe siècle aura du mal à trouver ses repères, il cherchera par exemple à traverser la rue, sans réaliser qu’ici l’univers des voitures et celui des piétons ne se rencontrent pas. Traverser est une entreprise impossible, et celui qui la tente est destiné à errer d’obstacles en impasses, de barrières en culs-de-sac. La vie des piétons se déroule en effet ailleurs, à 5 à 6 m au-dessus du sol, dans les passerelles, passages, escalators qui relient les immeubles, tours et centres commerciaux entre eux. Dans la chaleur moite de l’été vous vivez dans un monde aérien et climatisé, c’est une ville du futur. Elle compte par exemple la plus longue suite d’escalators couverts au monde, en plein air, qui permettent de remonter toutes les pentes du quartier de Soho et au-delà, puis redescendre à pied, agréablement, au hasard des restaurants, bars et boutiques chics.
Enfin, le système des transports en commun est remarquable, très bien organisé et efficace, entre le métro, les trains, le funiculaire, les bus et les tramways à étage. Ainsi, un système de laissez-faire n’est pas du tout incompatible avec des services collectifs efficaces. À Hong Kong Park, en plein centre, activités et musées sont d’ailleurs gratuits. On a honte de la saleté des gares et du métro à Paris, lorsqu’on voyage dans cet univers propre et moderne, des télés à écran plat dans les bus, des stations internet gratuites dans le métro, pas un papier par terre ni un mégot… Même remarque pour Tokyo par exemple, une série de compagnies différentes, privées et publiques, se partagent les trains et les métros, tout ça marche très bien, sans qu’on crie au scandale absolu comme en France lorsqu’on parle de faire concurrence à la SNCF ou la RATP. La propreté, l’efficacité et l’organisation des transports en commun à Tokyo est sans commune mesure avec ce dont se targuent pourtant les autorités parisiennes. Le touriste craint de se perdre dans un réseau compliqué, en une expérience il se rend compte que tout ça est d’une simplicité enfantine, et qu’il peut se déplacer en métro sans aucune espèce de difficulté. Les wagons sont impeccables, aucun tag, aucune vitre lacérée, aucun siège éventré, des écrans plats annoncent toutes les informations sur le chemin en anglais, la vue est claire, les sièges confortables, la climatisation partout, la propreté des stations incomparable. Un exemple significatif, lorsque vous avez une correspondance à Tokyo, d’abord elles sont courtes, ensuite on vous annonce systématiquement la distance exacte de son entrée : ligne Hibashi, 130m, puis 75m, puis 25m, 6m… Le client est respecté, vous savez exactement ce qui vous attend, vous pouvez choisir une autre solution si vous êtes encombré de bagages. Rien de tout cela évidemment à Paris où les responsables traitent l’usager avec le plus souverain mépris. Il n’a qu’à se débrouiller dans des correspondances interminables, des passages sombres et sales, où l’on passe son temps à monter, tourner et descendre, marcher et marcher, comme si Kafka lui-même avait dressé le plan des stations et des couloirs…
Prendre un bus à étage pour traverser l’île et se rendre sur les plages (équipées de filets contre les requins ), de l’autre côté de Hong Kong, des bus qui dévalent à toute allure les routes pentues et étroites de cette région montagneuse, oscillant et tremblant comme un roller coaster, est une expérience unique. Plus besoin d’aller à Disneyland ou au Futuroscope, vous avez là dans un paysage somptueux une expérience à faire se dresser les cheveux sur la tête en s’accrochant à son fauteuil. Une pub dans le métro de HK, dur à croire en effet, qu’une telle ville existe… Next

阳朔 (Yangshuo)

2007-09-25T11:36:00.000+02:00

Yangshuo est un gros bourg de montagne du sud de la Chine, développé par le tourisme, au coeur de la région des pics karstiques, très sympathique par ses petites rues de boutiques, de bistrots, d’hostels, de librairies, de magasins d’alpinisme, de mélange de touristes et routards occidentaux avec les habitants et la culture chinoise. Le marché est particulièrement pittoresque, avec les cuisines et les restaurants improvisés qui s’installent en quelques minutes pour la soirée. La campagne et les environs sont magnifiques, lieux de vacances, de cinéma et de sports divers. Le spectacle son et lumière sur un bras du fleuve, “Impression“, relatant l’histoire des pêcheurs du coin, est superbe.

Troc avant de partir, on échange les guides dont on n’a plus besoin, ou les romans qu’on a fini, contre les guides de là où l’on va : Next

桂林 (Guilin)

2007-09-21T19:13:00.000+02:00

Somerset Maugham avait une vingtaine d’années et passait quelque temps en Toscane, pour apprendre l’italien, pour se bercer des grands classiques du pays. Il étudiait la médecine, mais la seule chose qui l’intéressait, c’était la littérature, lire, écrire. D’ailleurs il n’exercera jamais, mais vivra de sa plume assez vite. Son premier roman, Liza of Lambeth, tiré de son expérience d’étudiant en médecine, en stage dans un quartier ouvrier de Londres, Lambeth, est un succès. Un autre de ses livres, plus tard, son grand Bildungsroman, Of Human Bondage, reprend aussi dans une partie ces années de formation.
Il est donc en Italie et flirte avec la fille de sa logeuse, qui lui récite des vers de Dante, et lui raconte leur sens, les histoires derrière. Une rencontre de Dante et Virgile au Purgatoire, avec un esprit, Pia de Tolomei, revient sans cesse dans leurs dialogues. Il s’agit d’une aristocrate de Sienne, soupçonnée d’adultère par son mari, lequel pour se venger l’envoie dans une région malsaine, la Maremma, connue pour ses vapeurs toxiques. Peut-être le mauvais air, le mal aria, malaria ou paludisme. Elle n’en reviendra pas, et c’est la pauvre femme, morte, que nos écrivains rencontrent. Elle leur dit :

“Deh, quando tu sarai tornato al mondo
e riposato de la lunga via”
seguitò il terzo spirito al secondo,
“ricorditi di me che son la Pia.
Siena mi fe’ disfecemi Maremma.”
La Divina Commedia, Purgatorio, Canto V, vv. 130-136

“Ah, quand tu seras retourné au monde
et reposé de ton long chemin”,
poursuivit le troisième esprit après le second,
“Souviens-toi de moi car je suis la Pia.
Sienne me fit, Maremma me défit.”

Maugham va retourner ces vers et cette histoire dans sa tête pendant des années, avant d’en faire un de ses plus beaux livres, The Painted Veil, situé en Chine. La Passe dangereuse, en français. Comme il l’explique lui-même dans la préface :

“The story for some reason caught my imagination. I turned it over in my mind and for many years from time to time would brood over it for two or three days. I used to repeat to myself the line: Siena mi fe’; disfecemi Maremma. But it was one among many subjects that occupied my fancy and for long periods, I forgot it. Of course I saw it as a modern story, but I could not think of a setting in the world of today in which such events might plausibly happen. It was not till I made a long journey in China that I found this.”

Ainsi l’histoire se passe en Chine. Kitty s’ennuie dans la communauté d’expatriés à Hong Kong, qui vivent dans le luxe et les plaisirs, et elle trompe son mari, un médecin bactériologiste. Le premier chapitre relève des romans de gare, elle est dans sa chambre l’après-midi avec son amant, un bellâtre de l’ambassade, et tout d’un coup, le bouton de la porte tourne… Elle est fermée à clé. Le visiteur inopportun n’insiste pas. La suite du livre est plus originale et profond, le personnage de Kitty, femme légère et inconséquente au début, évolue progressivement jusqu’à devenir un des plus beaux portraits de femme de la littérature anglaise.
Le mari trompé, pour se venger, accepte un poste dans une zone infestée par le choléra, la région de Guilin dans le film qui vient de sortir, deuxième version de The Painted Veil, avec Edward Norton et Naomi Watts (Le voile des illusions, en français).
On retrouve ici l’histoire de Pia, mais la fin est très différente, c’est le médecin et non sa femme qui va contracter la maladie et en mourir. Ses derniers mots sont un moment une énigme : « The dog it was that died ». Ils sont tirés d’un poème d’Oliver Goldsmith, “An Elegy on the Death of a Mad Dog”, dans lequel un homme est mordu par un chien enragé, mais ce fut le chien qui mourut (comme dans le sonnet de Voltaire sur Fréron : « Ce fut le serpent qui creva ». Chez Goldsmith : “The man recovered of the bite,The dog it was that died.”
Le livre est magnifique, il fait partie de ceux qu’on a du mal à finir, on fait durer le plaisir à la fin, en ralentissant la lecture, tant on veut encore rester avec les personnages. Il faut le lire en anglais, d’abord parce que la langue de Maugham est limpide, très facile à lire, à la différence de ses contemporains, comme Waugh ou Wodehouse. Maugham a grandi en France, son père travaillait à l’ambassade, formé dans les lycées parisiens, peut-être est-ce la raison d’une écriture si simple pour nous. Ensuite parce que la traduction est lacunaire. Elle date des années 1920, et aucune maison d’édition, dans les nombreuses rééditions de l’auteur, n’a pris la peine de refaire les traductions. Aussi bien 10-18 qu’Omnibus. Lamentable, trop cher sans doute. La traduction de Mme E.-R. Blanchet, qui a traduit toute l’œuvre de Maugham, se permet des libertés incroyables, supprimer des passages, changer le sens, etc. Dans La Passe dangereuse, elle a supprimé carrément le dernier chapitre, où Kitty retrouve son père à Londres ! Sans doute le traducteur avait tous les droits à cette époque… Le style de Madame Blanchet n’est pas en cause, mais ces libertés qu’elle prend avec le livre. On peut lui donner crédit d’avoir trouvé des titres inspirés, pour les livres de Maugham : La Passe dangereuse (bien mieux que Le voile des illusions, choisi pour le film), ou encore Servitude humaine, ou Le Sortilège malais.

Trains du monde 7

2007-09-20T20:50:00.000+02:00

Plus rapide encore, le Maglev, qui relie Shanghai à son aéroport, 431 km/h. On sent bien l’accélération…

上海 (Shanghai)

2007-09-19T16:21:00.000+02:00

Quelques photos d’une ville sans pareil. Ci-dessus, la vue du haut de cette tour , super restaurant, près de l’hôtel Métropole, style années 1930, on y imagine très bien Indiana Jones au début de son aventure. Sauf que maintenant, les chambres sont dotées d’un ordinateur, d’où l’on peut bloguer…

Sur la grande muraille 2

2007-09-17T14:01:00.000+02:00

Trains du monde 6

2007-09-16T14:56:00.000+02:00

Le TGV chinois, ou CRH (China Railway Highspeed), vous emmène de Suzhou à Shanghai à plus de 200 km/h, en 45 minutes. Ici il s’agit du CRH2, modèle Shinkansen japonais.
Il fait bon à Shanghai en juillet… Next

蘇州 (Suzhou)

2007-09-16T13:53:00.000+02:00

Train de nuit de Xi’an à Shanghai (voir trains du monde 5, même style), arrêt à Suzhou, sorte de Venise chinoise, magnifique cité de canaux et de jardins, non loin du grand port. Une ville de plus, mieux conservée dans sa partie ancienne celle-là, l’occasion de s’interroger sur les différences Orient-Occident. Comme disait Kipling : “East is East, and West is West.”

Fernand Braudel explique que le capitalisme est né en Europe, car les villes y ont eu des libertés particulières, jamais trouvées dans les autres civilisations : « En Occident, capitalisme et villes, dit-il, au fond, ce fut la même chose. » Les libertés obtenues durant le Moyen Âge, du fait de la disparition d’un pouvoir central après la chute de l’empire romain, n’ont pu l’être ailleurs, là où des empires centralisées ont continué à exercer leur toute puissance, leur contrôle étroit sur la ville. C’est aussi bien le cas de la Chine que de l’Inde, de l’Empire byzantin, des empires arabes (omeyyades et abbassides), de l’Empire ottoman. Autrement dit, un hasard de l’histoire, la disparation de Rome, l’existence d’un morcellement politique incroyable en Europe pendant mille ans, ont permis cette situation particulière, des villes dotées de libertés que nulle part ailleurs les autres ont pu obtenir. Or les villes, ce sont des carrefours, des points de rencontre pour les échanges, des marchés, bref le capitalisme. Ainsi la chute de l’Empire romain serait à l’origine de l’expansion foudroyante de l’Europe à partir du XIIe siècle, accélérée à la Renaissance, et encore plus avec la révolution industrielle. La Chine est donnée en exemple par le grand historien. Là, nul bâtiment de haute taille dans les villes, à part ceux de l’empereur. Car il ne faut pas déplaire au pouvoir, montrer de l’ambition, de la richesse ostensible, il faut s’aplatir, se faire oublier, et toutes les maisons sont petites, comme dans les quartiers Hutongs à Pékin. Cela expliquerait pourquoi les villes chinoises ressemblent plus à des villes américaines qu’à des villes européennes, avec des centres modernes d’immeubles en verre. La rénovation a été plus facile car il n’y avait pas de bâtiments importants en dehors des palais. Imagine-t-on cela possible en Europe, avec tous ces centres historiques de glorieux bâtiments, formant les centres villes ? Et pourtant la Chine a une civilisation encore plus ancienne. Où sont passés les centres villes historiques, traditionnels ? Disparus, balayés par le progrès, sauf bien sûr les grandes pagodes, temples, palais, murailles, laissés par le pouvoir ou les religions. Mais le bourgeois enrichi, libre, ambitieux, qui s’affirme et construit, n’existe pas.

Le Jardin de l’Humble administrateur qu’on visite à Suzhou, est typique de cette situation. Sans doute un mandarin, un notable, très riche, qui s’est fait construire ce jardin somptueux. Mais encore a-t-il pris soin d’accoler le qualificatif « humble » à son nom et son œuvre, sans doute pour bien montrer sa soumission à l’empereur.
Les villes sont nombreuses et anciennes en Extrême-Orient : la Chine contient la moitié de la population urbaine du monde jusqu’en 1800, et « l’histoire urbaine mondiale prémoderne est surtout une histoire chinoise » (Eric Jones), mais aucune autonomie ne leur est accordée par les gouvernements centraux. Les améliorations en infrastructures sont limitées, les maisons sont basses même dans le centre car le luxe de hautes demeures « serait indécent face à la maison de l’empereur » (Braudel). À Hanoi au XVIIe siècle, on compte un million d’habitants, mais c’est « une ville de huttes en pailles et de ruelles boueuses, dirigée par des mandarins d’une rapacité impitoyable » (Jones). Ainsi les villes n’ont pu produire en Asie une « classe moyenne » d’ouvriers qualifiés, de commerçants, d’artisans et de bourgeois prêts à défendre leurs libertés : « Aucune autorité indépendante ne représente une ville chinoise dans son ensemble, face à l’État ou face à l’éclatante puissance des campagnes… La ville, résidence des fonctionnaires et des seigneurs, n’est la chose ni des métiers, ni des marchands ; aucune bourgeoisie n’y grandit à l’aise. » (Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, 1979, t. 1, p. 462). Naturellement, tout cela a bien changé aujourd’hui, l’essor capitaliste et bourgeois de la Chine est sans pareil.
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Sur la grande muraille

2007-09-14T09:55:00.001+02:00

西安 (Xi’an)

2007-09-08T11:07:00.001+02:00

A Xi’an, il y a une communauté de Chinois musulmans, assez importante, une quinzaine de mosquées dans la ville, dont la grande, superbe jardin et bâtiments de style chinois (VIIe siècle). Mais il y a aussi une énorme muraille rectangulaire du XIVe siècle, qu’on peut parcourir à vélo (environ 12 km), qui entoure la ville centrale avec vue plongeante sur les quartiers et parfois les intérieurs, et encore une pagode bouddhiste du VIIe siècle, des sources chaudes où on peut se baigner (43°…), et bien sûr la fameuse armée enterrée (IIIème siècle avant J.-C.). Le palais de Huaqing, où se trouve les sources, a servi de résidence à Chiang Kai-shek et est le lieu de L’incident de Xi’an en 1936, à l’origine d’une trêve entre nationalistes et communistes, afin de mieux combattre l’expansionnisme nippon, sans grand succès comme on sait.
On peut s’interroger à cet égard sur ce qui fait la fortune militaire des peuples selon les périodes, et si la Chine, question que se posent nombre d’analystes, a actuellement une capacité guerrière. Comment expliquer par exemple que les Italiens, la meilleure armée du monde aux temps de Rome, aient à l’époque moderne de si faibles aptitudes à la guerre ? Après la défaite d’Adoua face aux Ethiopiens, en 1894, alors que le reste de l’Europe se taillait des empires en Afrique, Bismarck remarque méchamment : “Les Italiens ont un gros appétit, mais ils ont de mauvaises dents !“. Comment expliquer que les Arabes, qui ont conquis la moitié du monde connu aux VIIe et VIIIe siècles, aillent de défaites en défaites aux XIXe et XXe ? Que les Français, conquérants de l’Europe dans les années 1792-1812, prennent ensuite des pilées mémorables, en 1870 et 1940 ? Ou que les Chinois, les fondateurs du plus grand empire en Asie, créateurs de cette Orient sinisé qui va du Japon au Vietnam, aient de si faibles capacités militaires à l’époque contemporaine ? Dans la guerre contre le Japon en 1894, à sa grande surprise, l’Empire du milieu se fait battre à plate couture. La Chine est d’ailleurs dépecée, brisée, sous le règne de l’impératrice Cixi, ou Ts’eu-Hi (1875-1907), surnommée par son peuple « le vieux Bouddha » : c’est le Break up of China. Elle perd Formose (Taiwan), les îles Pescadores et son influence en Corée, après la guerre contre le Japon. Les soldats chinois – “munis d’éventails et portant des parapluies et des fusils à pierre, fuyards perpétuels qui tiennent à rendre intacts à leurs parents des corps qu’ils ont reçus intacts” (Baumont) – ne sont pas de taille devant les samouraïs japonais et leurs traditions guerrières séculaires. Une humiliation de plus pour « l’empire vermoulu » qui voit le Japon, jusque-là méprisé, dominer le pays auquel il devait la science et les arts. L’impératrice s’exclame, en parlant des Japonais : « Qui aurait pu penser que les nains oseraient nous attaquer ? » Cela est-il en train de changer depuis que la Chine s’est réveillée, on peut en douter, car les Chinois très occupés à renforcer leur société de consommation en plein essor ont peu intérêt à avoir une attitude belliqueuse et se lancer dans des conflits ruineux.

Grande mosquée et quartier musulman
Remparts
Pagode de l’oie sauvage et sources de Huaqing
Old and new China Next

Trains du monde 5

2007-09-07T17:50:00.001+02:00

Un train de nuit vous emmène en onze heures de Pékin à Xi'an, dans le centre du pays, la ville d’arrivée de la route de la Soie, et pour cela point d’introduction d’abord du bouddhisme en Chine, puis de l’Islam. La ville détient, outre ce qui fait son succès mondial, son rayonnement touristique sans pareil, la fameuse armée enterrée, une admirable pagode bouddhiste (dite de l’Oie sauvage, parce que le moine qui l’a fondée, retour d’Inde, perdu sur la route, a été remis dans le droit chemin par une oie), et une non moins admirable mosquée, en style chinois, avec un quartier islamique des plus pittoresques (souks orientaux) et une cuisine délicieuse issue de ce carrefour de cultures.

Les couchettes du Pékin-Xian sont bien plus confortables qu'à la SNCF, on est à quatre en seconde, avec couette, chaussons, boissons chaudes, et même une télé à écran plat par personne ! Le wagon restaurant est luxueux.
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Trains du monde 4

2007-09-06T19:22:00.001+02:00

Celui-là vous transporte en quatre heures de Pékin à Chengde, à 234 km au nord, dans la montagne. Les empereurs y avaient établi résidence en été, pour échapper aux grosses chaleurs de la capitale. Résultat, des palais, des jardins et des temples à profusion...

Dans un paysage des montagnes de Chine, au découpage si particulier .

Le train est confortable, sans plus, climatisé en première. Pour ceux qui vont plus loin, il y a des couchettes, communes en troisième classe : . Des employés passent constamment vendre des produits à manger ou grignoter.

Ne rien oublier dans le train, surtout pas sa caméra…

L’hôtel de charme Qi Wong Lou accueillera le voyageur , bien placé tout contre le parc impérial, mais aussi à proximité de la ville moderne.

MPA

2007-09-06T12:15:00.000+02:00

Marx n’a jamais mis les pieds en Chine, ni en Inde, malgré ses pages inspirées sur la transformation de cette dernière par les impérialistes et industriels anglais (”La première et en fait la seule révolution sociale que l’Asie ait connue“), mais il ne s’est guère trompé avec son Mode de Production Asiatique, le fameux MPA. C’est en tout cas l’idée qui vient à l’esprit lorsqu’on visite les tombeaux des Ming, près de Pékin.
Marx avait cette fameuse vision linéaire de l’évolution des sociétés, un mode de production succédant à un autre, toutes les sociétés passant par peu ou prou les mêmes phases, de la communauté primitive de la préhistoire (solidarité et appropriation collective dans la tribu, rivalités entre les tribus), au MPA (société hiérarchisée, organisation pyramidale, autorité centrale absolue, appropriation collective des moyens de production, ie la terre), puis société esclavagiste, société féodale, capitalisme, et enfin socialisme, pour déboucher sur la société idéale, délivrée de l’aliénation et l’exploitation, le communisme.
Le mode de production asiatique, puisque c’est de lui qu’il s’agit, n’est pas une dénomination géographique, il ne se limite pas à l’Asie. Il se trouve que la Chine en a été pendant des millénaires le meilleur exemple, d’où son nom, mais on le trouve aussi bien dans l’Egypte des Pharaons, les sociétés incas, mayas, aztèques, les empires Moghol en Inde, etc. Les tombeaux des Ming, répartis dans une immense vallée adossée à la montagne, non loin de la capitale de l’Empire du Milieu, en donnent une bonne idée. La centralisation et la hiérarchie se retrouvent, avec l’empereur et les castes : les mandarins de différents niveaux, les généraux, les soldats, la centralisation. La pyramide, commune à nombre de ces civilisations (Egypte, Mayas, Aztèques) ne serait finalement qu’une représentation symbolique de la société elle-même : l’idéal étant ainsi résumé, depuis le chef (empereur, Pharaon, Grand Inca, Grand Moghol) au sommet, jusqu’aux basses classes à la base, en passant par tous les échelons intermédiaires (scribes, guerriers, administrateurs, commerçants, etc.). Pas de pyramide en Chine, mais la magnificence des tombeaux, et les tumulus où les empereurs sont enterrés, pas encore tous fouillés d’ailleurs, de peur d’une expostion à la lumière qui ferait tout disparaître en poussière. On attend que les techniques évoluent suffisamment pour risquer ces interventions délicates, semble-t-il.
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北京 (Beijing)

2007-09-06T07:03:00.000+02:00

Vidéos
Qu’est-ce que vous pouvez faire si vous avez un pays d’un milliard et plus d’habitants ? Un truc pas mal, c’est de les faire se dresser les uns contre les autres, s’entretuer, dans des guerres civiles, des révolutions, etc. C’est ce que la Chine a fait en gros pendant l’essentiel du XXe siècle, ça fait des pages dans les livres d’histoire, des héros, des exploits surhumains, des nouvelles sensationnelles… Bon, c’est une première possibilité. Depuis la révolte des Boxers* vers 1900 jusqu’à la Bande des quatre dans les années 1970, en passant par les seigneurs de guerre, les nationalistes, les communistes, la guerre contre le Japon, la Longue Marche, la révolution de 1949, le Grand Bond en avant et ses famines monstrueuses, la révolution culturelle, tout ça, ça faisait de l’animation… On se souvient encore des communistes en 1927 jetés tout vifs dans les chaudières des locomotives par les nationalistes, épisode relaté dans le roman de Malraux, La Condition humaine.
Mais il y a une autre solution... Une solution nettement plus intéressante que se rentrer dedans et se massacrer à tout va. Elle consiste à faire en sorte que ce milliard et quelques centaines de millions de gens se mettent à tirer dans le même sens, à coopérer entre eux, à se diviser le travail pacifiquement. C’est ce qui se passe en Chine depuis une trentaine d’années grâce à un système assez simple qui s’appelle la liberté économique, au lieu des trucs super intelligents et bien pensés qu’on appelle planification, collectivisation, centralisation, hauts-fourneaux à la campagne, médecins aux pieds nus, etc. Celui qui a eu le génie de penser à ça, c’est sans doute un des plus grands hommes du siècle dernier - avec Roosevelt et Churchill qui ont sauvé le monde dans les années 1940 -, à qui on devra peut-être d’éviter une troisième guerre mondiale. J’ai nommé Deng Xiaoping, l’homme des réformes de 1979. Les Chinois révèrent encore Mao, toujours là sur la place Tien an men, avec son mausolée d’un côté et son portrait géant à l’entrée de la Cité interdite de l’autre, mais en fait ils savent bien que c’est à Deng qu’ils doivent la paix civile et leur prospérité. Mao a eu un seul mérite, d’unifier politiquement cet immense pays, après les décennies de guerre, mais il a tellement fait de conneries par la suite, tellement organisé de massacres, que c’est bien Deng Xiaoping que l’histoire retiendra.
Depuis trente ans, les Chinois ont un projet commun, développer leur pays, et un système efficace pour le faire, le capitalisme de marché. Comme le notait Friedrich von Hayek, le gros avantage du capitalisme, par rapport aux autres systèmes, c’est qu’il n’est pas nécessaire de se mettre d’abord d’accord sur une idéologie commune. Chacun peut avoir ses idées, les garder, et à part ça participer à travers sa liberté de choix au progrès économique commun. On a beau nous bassiner en Europe sur les miracles de la Chine, avec sa croissance à 10 % par an depuis trois décennies, il faut vraiment se rendre sur place, voir les villes (la plupart dont on ignore jusqu’au nom et l’endroit où elles se trouvent, en France, Xian, par exemple, deux millions d’habitants), pour réaliser ce qu’une croissance à 10 % peut faire. La Chine est un pays moderne, organisé, incroyablement efficace et productif, et surtout transformé. On peut se balader en Chine comme partout en Occident, tout est familier, car on est confronté à la modernité. Les pagodes relèvent plus des musées qu’autre chose, et les Chinois visitent en masse leurs monuments historiques, mais pour se fondre ensuite dans la vie moderne. Les gens se jettent avec passion sur leur nouveau jouet : la société de consommation, on sent une immense libération en cours, par rapport aux années d’austérité, de privation, de peur.
Ce qui frappe le plus en fait, outre la démesure, c’est qu’on n’est pas dépaysé. On circule à l’aise, tous les clichés de l’Européen qui n’a jamais mis les pieds en Chine, disparaissent très vite. Le pays ressemble d’ailleurs plus à l’Amérique qu’à l’Europe, par la taille des choses, tout est grand, tout est immense, les places, les avenues, les gares, les villes, le pays. Et ce n’est pas récent, le fait de voir grand date des dynasties successives. La Cité inerdite par exemple, en plein centre, occupe un espace énorme, inimaginable dans une capitale européenne. Les murailles de Xian, qui entourent la ville, feraient paraître Carcassonne et Rothenburg comme des hameaux pittoresques. Et la Grande Muraille, bien sûr, quelque chose qui dépasse l’entendement par son excès et sa beauté mêmes, une oeuvre folle.

* Sur la révolte des Boxers, voir le magnifique film de Nicholas Ray, Les 55 jours de Pékin, avec Charlton Heston, grandiose, et Ava Gardner, sublime, et la magnifique réflexion finale quand le major Matt Lewis (Heston) hésite, puis adopte la petite Chinoise et l’emmène sur son cheval. De mémoire, à un de ses lieutenants qui lui dit : “Mais avec votre vie de militaire, comment vous allez faire, et puis ce n’est pas votre enfant” : “Oh, ça dépend comment on voit les choses, tous les enfants sont les nôtres, non ?”

Vidéo grande muraille 1

Vidéo grande muraille 2

Frontières mongoles

2007-09-04T15:37:00.000+02:00

On a oublié en Europe combien c’est miraculeux d’avoir plus d’une vingtaine de pays où on peut circuler librement, sans grand contrôle aux frontières. Quand vous quittez la Russie, pour entrer en Mongolie puis en Chine, ce n’est pas exactement la même chose. On passe des heures avec la paperasse et les fouilles, non seulement à l’entrée, mais à la sortie. Premier arrêt au poste contrôle russe pour sortir, plusieurs heures, deuxième à l’entrée en Mongolie, idem. Après avoir traversé la Mongolie, trois fois la France quand même, rebelote, il ne suffit pas du poste contrôle à l’entrée en Chine, mais aussi de la sortie de Mongolie : à chaque fois, passeport, fiche d’entrée ou de sortie, déclaration de devises et de douanes, attestation de santé (assurance qu’on n’a pas rencontré un poulet dans les six derniers mois… Prise de température prévue, sauf que là ils ont laissé tomber…). En outre, en Chine, le train doit changer de boogies (écartement des voies différent), on rentre dans des immenses hangars, les wagons sont soulevés par des crics énormes, avec les passagers dedans, interdit de sortir, et on change les roues en deux heures. La Russie du tsar a choisi un écartement différent de l’Europe (le même en Mongolie), sans doute pour ne pas se faire envahir trop facilement (tiens au fait, comment Hitler a fait en 1941, avec l’opération Barberousse, il y a sûrement un spécialiste d’histoire militaire qui pourra nous renseigner), et en Chine on a la largeur standard. Donc à chaque train qui arrive ou qui sort, même galère. Tous ces contrôles tatillons devaient être la norme en Europe dans l’entre-deux-guerres. Cela nous rappelle à quel point Frédéric Bastiat était un prophète, avec son “chemin de fer négatif” et son histoire du tunnel : les hommes construisent un magnifique tunnel sous les Alpes pour mieux communiquer, échanger, mais à peine l’ont-ils fini qu’ils s’empressent de mettre des contrôles aux deux bouts, aux frontières, pour mieux ralentir ce qu’ils voulaient accélérer… Là, ce sont des tas d’emplois pour ces contrôles idiots, qui sont consacrés à des activités inutiles, improductives, stériles. Heureusement, la leçon de Bastiat a porté, et entre la France et l’Italie, plus question de ces absurdités. Le douanier russe par exemple, une jolie jeune femme - impeccable dans son uniforme, mais froide comme la glace, genre acolyte du méchant de James Bond dans “Bons baisers du Russie” (From Russia with Love) -, s’approche de notre compartiment pour les passeports. Elle regarde, et Ô surprise, nous sort dans un français parfait : “Sortez du compartiment s’il-vous-plaît…” Un homme de main entre aussitôt, muni de diverses clés, et se met à grimper et démonter le plafond, histoire de voir qu’on n’avait pas mis les plans des dernières fusées pour vendre aux Chinois… Dans un train bondé de touristes occidentaux venus pour s’éclater, bon. Après un quart d’heure vingt minutes, il remonte tout et sort, laissant par terre deux ou trois rondelles… Au poste frontière en Russie, les passagers passent le temps en jouant au frisbee, spectacle surréaliste dans ces confins de la Sibérie et de la Mongolie. Même l’employé chinois d’un wagon participe . Traversée de la Mongolie, au nord c’est vert et riant, mais après Oulan-Bator, c’est le désert de Gobi, et ses villages sinistres le long de la ligne, un peu l’univers de Mad Max, désolé, cassé, vide, terrible. La plupart des voyageurs descendent à Oulan-Bator, pour se balader en Mongolie, à cheval et dans les yourtes, une destination très en vogue en ce moment, avant de reprendre le train quelques jours ou semaines après pour la Chine. La capitale est horrible, les Soviétiques ont fait un massacre, des industries lourdes en plein milieu dans un pays qui ne demandait qu’à vivre du tourisme, avec des atouts fabuleux pour ça.

Le wagon restaurant est superbe en Mongolie, on en change à chaque pays traversé, russe en Russie, mongol en Mongolie, chinois en Chine.

Un compartiment international, nippo-anglo-franco-chinois

A new friend in China Next

Trains du monde 3

2007-09-03T11:11:00.000+02:00

Et pas n’importe lequel, le roi des trains, que dis-je le roi, l’empereur, le tsar des trains : le Transsibérien. Ou plutôt le Transmongolien, de Moscou à Pékin, via Oulan-Bator, six jours. Le Rossiya va jusqu’à Vladivostok, le vrai transsibérien, deux jours de plus, toute la Russie depuis Moscou, toute la Sibérie. Et il y a au nord le BAM (Baïkal-Amour), et au sud le Transmandchourien. Pour une carte des itinéraires, voir ici. Jusqu’au lac Baïkal et Oulan Oude, le trajet est le même, et c’est long, très long, la Sibérie semble ne jamais finir, une impression étrange. Vous êtes dans un train qui roule sans cesse, qui fonce jour et nuit, et vous voyez les jours passer, vous avez l’impression surréaliste d’un univers infini.
Gare de départ, Yaroslavski Transmongolien

Le Rossiya Touriste et provodnista (chef de wagon)

Les deux locos La vie à bord En juillet, le train est plein d’Occidentaux, heureux comme des gosses de réaliser un rêve, tout le monde se parle, c’est la fête, une fête continue, surtout au wagon restaurant, russe en Russie, mongol en Mongolie, chinois en Chine. Les Russes doivent se marrer sous cape de voir tous ces petits Occidentaux se donner le grand frisson, mais ils ne le montrent pas. Aux arrêts (10 à 20′), on achète plein de trucs délicieux aux Russes et Sibériennes, ou on visite les gares Le reste du temps, on regarde la Sibérie, les maisons, les gens, la vie. Le grand-père qui emmène son petit-fils à la pêche Les voitures un peu décaties, et les maisons en bois Pour arriver enfin au fameux lac Baïkal Après, il y a les frontières à passer, la Mongolie et la Chine, à suivre...

Москва

2007-08-30T12:50:00.001+02:00

Moscou, c’est chouette, mais les gens sont pas toujours marrants, un peu froid l’accueil… Lénine est revenu sur la place Rouge, heureusement il a son portable maintenant, et Staline et Nicolas II pour discuter le coup.

Dostoïevski devant la grande bibliothèque :
La place Rouge et Saint Basile :

La rue de l’Arbat n’est plus ce qu’elle était, mais les portraitistes sont toujours là…

Les pubs et les Rolls exposées :

Et pour manger, vous avez entre mille autres le McDo ou le café Pouchkine (l’intérieur et la cuisine sont sublimes, si l’extérieur ne paie pas de mine) : Y prendre un chocolat l’après-midi, divin… “Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie… Je pensais déjà, qu’après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine, boire, un chocolat…”

Riga et Tallinn

2007-08-30T12:31:00.000+02:00

Pas de train pour Tallinn, c’est l’avion ou le bus. Eurolines vous emmène en une nuit, plutôt éprouvante, de Varsovie à Riga. Puis de Riga à Tallinn, ce sont des navettes, à partir de six heures du matin, on y est vers midi. Vues superbes sur la Baltique, pays de forêts, avec une densité dix fois inférieure à la France. Pourquoi les capitales des Pays Baltes ne sont pas reliées par train, mystère. Les Soviétiques (la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie faisaient partie de l’URSS jusqu’en 1990) n’ont apparemment pas trop développé les liaisons internes. Riga et Tallinn sont deux villes magnifiques, anciennes cités hanséatiques, en train de se développer à toute allure, et recevoir des flots de tourisme mondial. Pas de traces des récentes émeutes à propos de la fameuse statue ou de l’attaque Internet que le pays a subi…
Une rue pour les écrivains : Next

Trains du monde 2

2007-08-29T09:08:00.000+02:00

Le PKP, c’est la SNCF polonaise (Polskie Koleje Panstwowe), il vous emmène en tout confort et une nuit courte, de 22h à 6h, de Berlin à Varsovie. Couchettes spacieuses (avec couette), à trois par compartiment, café croissant compris le matin.

Tout ça pour découvrir cette merveille qu’est Varsovie, au moins dans la vieille ville et les quartiers modernes du centre. Sinon, les abords sont un peu sinistres, les séquelles de près de cinquante ans de socialisme réel ne disparaissent pas comme ça.

Dialogue avec un compagnon de voyage, un Estonien rentrant d’un festival de rock en Italie :

- First time in Eastern Europe?

- No, I was there before.

- You must find it gloomy, compared to western Europe.

- You know, the Parisian suburbs…

- Yes, but…

Herbert Hoover a son square à Varsovie (comme précurseur du Plan Marshall) :

Le reste du mur du Ghetto :

Les maisons refaites après la guerre :

Ambiance sur la place :

L’université (Uniwersytet), l’Eglise, et Copernic (au fond, derrière le Christ) :

Immeubles, le capitalisme à l’assaut du socialisme, Smith a battu Marx, et Truman, Staline : Next

Check Point Charlie

2007-08-29T08:47:00.000+02:00

Un deuxième totalitarisme à Berlin, et, non, ce n'est pas celui du marché... Suivant

Musée de l'holocauste à Berlin

2007-08-28T16:44:00.000+02:00

Trains du monde 1

2007-08-28T15:59:00.000+02:00

Pour commencer, la DB, Deutsche Bahn, Paris-Berlin, via la Belgique, en couchettes seconde, douze heures environ. Départ à 20h46, arrivée à Spandau à 8h. Vieux train, couchettes classiques, confortables.

Voyage, voyage

Une nouvelle revue en ligne

2006-03-20T12:11:00.000+01:00

Mondes francophones

Inventeurs oubliés

2006-02-27T16:50:00.000+01:00

Les grandes surfaces qui apparaissent après-guerre sont une autre application des techniques nées du conflit. L’armée américaine met en place de vastes centres de distribution à l’étranger, appelés Big PXs (pour Post eXchange), pour les soldats expatriés et leurs familles, dans les bases comme celles de l’OTAN, véritables oasis de prospérité au milieu de pays en reconstruction. L’organisation rationnelle, l’efficacité, la propreté, les discounts, les services après-vente, l’expédition à domicile, etc., tout cela tranche avec les coutumes locales, le petit commerce du coin. Ce sont ces techniques qui vont être adoptées aux États-Unis sur une grande échelle après la guerre. Les infrastructures routières se multiplient, des milliards sont investis par l’État fédéral dans la construction d’un immense réseau, le Interstate Highway Program (7 milliards de dollars en moyenne par an entre 1956 et 1981, contre un dans les années trente). Les automobiles, les camions, les aéroports et les centres commerciaux remplacent les chemins de fer, les mines et les usines comme symboles de la modernité.Les pionniers et inventeurs de cette modernité n’ont pas laissé leur nom dans l’histoire, une histoire qui s’est étendue par la suite à la planète entière. C’est d’abord Charles Saunders qui crée le premier supermarché en 1916 à Memphis, Tennessee. La pénurie de main d’œuvre anticipée, du fait de la mobilisation, lui donne l’idée de laisser le client se servir avec un panier, au lieu de demander à un vendeur de lui chercher les articles un par un. Ses magasins self-serving, Piggy-Wiggly, sont une centaine en 1940. C’est ensuite Sylvan Goldman, à Oklahoma City en 1936, qui est le premier à mettre un panier sur des roues, le basket carrier, notre caddy. Les clients mettent du temps à accepter l’innovation et Goldman paye des employés à lui pour circuler toute la journée dans les allées avec ces chariots, afin de convaincre la clientèle… C’est Clarence Birdseye qui invente la nourriture surgelée, dans le Massachusetts, alors qu’il est dans une partie de pêche en hiver, sur un lac glacé. Les « Frigidinners » et « Strato Meals » sont lancés peu après, en 1946. Les chaînes de fast-food et les restaurants franchisés apparaissent à la même époque, comme ceux créés par Howard Johnson ou Harland Sanders (Kentucky Fried Chicken). C’est Royce Hailey qui crée le premier restaurant Drive in, dès 1921, le Pig Stand, au Texas. C’est Kemmon Wilson qui lance la première chaîne d’hôtels dans les périphéries urbaines, les Holiday Inns, en 1952. C’est enfin Victor Gruen (photo), un émigré autrichien, chassé par les nazis et l’Anschluss, arrivé en Amérique en 1938 avec huit dollars en poche, qui a l’idée du shopping mall, le centre commercial, reproduisant en banlieue l’esprit des rues commerçantes animées des villes d’Europe centrale. Le premier est lancé à Edina, banlieue de Minneapolis, en 1956.

Voir : M. Jeffrey Hardwick, Mall Maker: Victor Gruen, Architect of an American Dream. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004. 276 pp. Notes and index. (cloth), ISBN 0-8122-3762-5. Critique

Dr Admirable

2006-02-09T18:29:00.000+01:00

« Des machines pourront être fabriquées grâce auxquelles les plus grands navires, avec un seul homme les pilotant, se déplaceront plus vite que s’ils étaient propulsés par des rameurs ; des wagons pourront être construits qui se déplaceront à une vitesse incroyable, et sans l’aide d’animaux ; des machines volantes seront réalisées, dans lesquelles un homme pourra dominer l’air avec des ailes semblables à celles d’un oiseau… Des machines permettront d’aller au fond des mers et des rivières. » Roger Bacon, vers 1260

Théologien et philosophe anglais (1214-1294), protégé du pape Clément IV, précurseur de la pensée moderne par sa contestation des idées reçues, de l’autorité, au bénéfice de l’expérimentation. Surnommé Dr Admirable, étudiant puis professeur à la Sorbonne et à Oxford, moine franciscain, emprisonné de 1277 à 1292 pour ses thèses astrologiques ; auteur de l’Opus majus, l’Opus minus et l’Opus tertium, ainsi que de traités d’acoustique et d’optique, il contribua à l’avènement de la méthode expérimentale et à l’introduction des mathématiques dans les sciences de la nature.

"We Die Together. Let's Eat Together."

2006-02-09T18:02:00.000+01:00

Rencontre Roosevelt-Randolph (chef du syndicat des porteurs de Sleeping-Cars, et leader du mouvement noir), le 18 juin 1941 :
“Roosevelt opened the session with his customary persiflage, irrelevantly inquiring which Harvard class Randolph was in. “I never went to Harvard, Mr President”, Randolph coolly replied. “Well, Phil, what do you want me to do?” Roosevelt asked at last. "Issue an executive order prohibiting discrimination in defense plants", answered Randolph. “You know I can’t do that” said Roosevelt. “In any event I couldn’t do anything unless you called off this march of yours. Questions like this can’t be settled with a sledge hammer.” He was sorry, said Randolph, but without an executive order the march would take place as scheduled. It was not the policy of the president of the United States to be ruled with a gun at his head, Roosevelt declared. “Call it off”, he said curtly, “and we’ll talk again”. But Randolph was no Trotter*, and he calmly stood his ground. Fiorello La Guardia finally broke the impasse. “Gentlemen”, he said, “it is clear that Mr Randolph is not going to call off the march, and I suggest we all begin to seek a formula.” The formula took the shape of Executive Order 8802, issued on June 25, 1941. “There shall be no discrimination in the employment of workers in defense industries or government because of race, creed, color, or national origin”, it declared. […] Ironically, there was no mention of segregation in the armed forces, the issue that had been Randolph’s original concern. Yet the order was a spectacular victory for Randolph and defined a crucial pivot in the history of African-Americans. As one Negro newspaper noted, it “demonstrated to the Doubting Thomases among us that only mass action can pry open the doors that have been erected against America’s black minority”. A rising mood of militancy took hold in the black community. […] The NAACP grew nearly tenfold during the war, to some half a million members. The more militant CORE (Congress of Racial Equality) began in 1942 to mount interracial demonstrations to force the desegregation of restaurants, theatres, and municipal bus lines. Tellingly, picketers outside a Washington DC restaurant in 1944 carried placards that read: “Are you for Hitler’s way or the American Way?” and “We Die Together. Let’s Eat Together.””

Philip Randolph, 1889-1979

David Kennedy, Freedom from Fear, The American People in Depression and War, 1929-1945, Oxford University Press, 1999

* William Monroe Trotter, un leader noir renvoyé par Coolidge sans ménagement en 1925, alors qu’il venait protester contre les lynchages.

Czech villager

2006-02-09T13:13:00.000+01:00

"General Stilwell noted about the GIs in WWII that they were obedient but idiosyncratic, willing but not too enthusiastic. That attitude could be observed most closely in their marching. It was not that the men walked out of step, or that they could not move about in bodies with ease and dispatch. It was that each man stepped out or swung his arms in his own way, giving European observers an impression of incipient discordance in any body of marching GIs. No amount of close order drill could completely erase that impression, for the GI never made that ultimate, intimate surrender of the individual to the mass... A Czech villager remarked to an American officer as they both watched American soldiers swing by, 'They walk like free men.'"
Extrait du livre de Michael Bennett, When Dreams came true, Brassey's, 1996

Lamballe, février 1945

Liberty cabbage

2006-02-09T11:54:00.000+01:00

Après l'engagement en 1917 dans la Grande Guerre, les États-Unis prennent des mesures très sévères : des centaines de manifestants opposés à la guerre sont jetés en prison, ainsi que Eugene Debs, le candidat marxiste à l'élection présidentielle de 1912, des journaux sont interdits, l'espionnage des voisins est encouragé, et aussi des décisions plus étonnantes comme l'interdiction de jouer Mozart et Beethoven dans les écoles, le changement de nom de la choucroute (Sauerkraut) qui devient le liberty cabbage (chou de la liberté), le chef d'orchestre du Boston Symphony est arrêté pour avoir refusé de jouer le Star-Spangled Banner (une chanson qui n'est devenue l'hymne national qu'en 1931 !)…

Le pays, en proie à une immigration massive depuis vingt ans, avec une population énorme ne parlant même pas l'anglais, subit une véritable dépression nerveuse (« national nervous breakdown »), à laquelle s'ajoute la Red Scare (peur des rouges) liée à la révolution de 1917 en Russie, une peur qui va durer jusqu'en 1922 (38 personnes sont tuées à Wall Street par une bombe, en 1920, et des centaines blessées, à l'apogée de cette agitation). Le syndicat marxiste IWW s'était opposé à la conscription : "Capitalists of the World, we will fight against you, not for you. Conscription! There is not a power on earth that can make the working class fight if they refuse." Le président Woodrow Wilson avait prévu tout cela dès la déclaration de guerre : "Once lead this people into war and they'll forget there ever was such a thing as tolerance. To fight, you must be brutal and ruthless, and the spirit of ruthless brutality will enter into the very fiber of your national life, infecting Congress, the courts, the policeman on the beat, the man in the street." Au même moment, en 1920, deux amendements sont ajoutés à la Constitution, le 19ème (vote des femmes) et le 20ème (prohibition de l'alcool), liés d'ailleurs entre eux et au leadership des White upper-middle-class native born Americans and Anglo-Saxon Protestants, les WASP de la classe moyenne supérieure nés dans le pays.

2006-02-07T17:24:00.000+01:00

A l'époque des R16, halte dans le Val de Loire...